Frosinone.

Frosinone

L’erezione a capoluogo di provincia ha influito anche sullo sviluppo economico di Frosinone: già importante centro agricolo e mercato di bestiame, ha veduto sorgere alcune importanti attività industriali, il che ha determinato ancor più l’impronta di città moderna, molto diversa in questo dalle altre località della Ciociaria già descritte.

Alatri, presso le pendici dei Monti Ernici, è centro di antica origine, come mostra la sua acropoli, a cinta trapezoidale e grandi blocchi poligonali, che occupa la sommità d’un colle e risale al VI secolo avanti Cristo. La cittadina, dedita al lavoro dei campi, conserva aspetto medioevale, con case a bifore e torri.

L’abitato si espande verso lo scalo ferroviario ed esercita poi un’attrazione sui minori centri circostanti, Amara, Tórrice, Ripi, Boville Ernica, ecc.

Nell’orbita di Frosinone rientra ormai anche Véroli (circa 3500 ab. nel centro principale, ma 18.188 nel comune), cui si sale da Frosinone per una strada che si dirama da quella che reca a Isola del Liri e Sora. E a 570 m. su uno sprone degli Érnici, che domina largamente la regione collinosa circostante, tutta sparsa di ridenti borgatelle, di case rurali, e intensamente coltivata. L’antica Verulae ernica, poi municipio romano, ebbe grande importanza sin dal più alto Medio Evo; sede di vescovato dal secolo Vili e dichiarata città dal papa Zaccaria nel 743. In generale fu legata alla Chiesa e di fatto per il dominio pontificio aveva importanza in quanto guardava l’ingresso dai Napoletano per la via di Sora, come apparve più volte, soprattutto durante le lotte tra Federico II ed il Pontefice. Anche Carlo Vili nella sua marcia per la conquista del Reame di Napoli, si fortificò a Véroli prima di forzare il passo dalla parte di Sora. Le vicende storiche della città furono assai complesse e ne fanno fede monumenti cospicui di ogni epoca, dalle mura poligonali della sua rocca preromana, sormontate da mura romane e medioevali, dalle chiese romaniche e gotiche (in gran parte rimaneggiate), ai palazzetti e alle case medioevali con scala esterna (Via Gracilia). Nella parte vecchia le vie si arrampicano adattandosi alla conformazione del dosso ; alcune si presentano addirittura come scale. Ma Véroli ha anche quartieri nuovi con ville e palazzine ed è frequentata stazione di soggiorno estivo.

Véroli fu anche centro di cultura e conserva una ricca biblioteca. Da Véroli mossero al principio del secolo XI i fondatori dell’Abbazia di Casamari, distante una diecina di chilometri; è un grandioso monumento, di stile gotico, eretto nella prima metà del secolo XIII, oggi eccellentemente restaurato; vi sono annessi istituti scolastici che richiamano la popolazione circostante.

Alatri

A nord di Véroli, nella alta valle del Cosa, è Alatri, sdraiata anch’essa su una collina abbellita da oliveti, che si eleva fino allo spiazzo (502 m.) sul quale si aderge la formidabile acropoli (La Civita) a forma di trapezio con mura formate da enormi blocchi quadrangolari o poligonali, conservate in tutto il loro perimetro, con cinque porte delle quali rimangono due : la maggiore, la porta della Civita è alta quattro metri e mezzo! Il vastissimo piazzale, donde si gode un ampio panorama, è in parte occupato dal Duomo e dal Palazzo vescovile. Anche la città bassa è cinta tutt’intorno di mura, probabilmente contemporanee a quelle dell’acropoli (secolo VI a. C. ?), fatte di enormi blocchi sovrapposti senza cemento, rinforzate poi nel Medio Evo con torri quadrate. La città ha monumenti insigni di vari periodi del Medio Evo: la chiesa di S. Maria Maggiore, romanico-ogivale, nella piazza principale, altre chiese, palazzetti come la casa-torre del cardinale Gottifredo, molte case, nelle vie strette e tortuose, caratteristiche per le finestre a bifore o trifore ogivali, ecc.

Alatri.

Tutto questo ci dice che ad Alatri siamo tornati nel cuore della Ciociaria tradizionale, come ad Anagni e a Ferentino, con le quali la città ebbe di fatto in comune molte vicende storiche. Città tra le più notevoli degli Ernici (Alatrium), fedele a Roma come Ferentino, durante la ribellione ernica, fu colonia e municipio. Sede vescovile dal 547 fu nel secolo VI devastata dai Goti, ma risorse col nome di Civitanova e, nel periodo che fu pure quello del maggiore sviluppo, dal secolo XII al XIV, ebbe alterne, travagliate vicende; vide sorgere il comune, sempre impegnato in contese coi vicini, parteggiò per la Chiesa nella lotta con Federico II; alla Chiesa appartenne definitivamente solo dal 1389.

Non si sa quale fosse la popolazione di Alatri nell’epoca del suo maggiore sviluppo: nel 1656 con 5000 ab. aveva un primato demografico sulle città vicine, ma nel 1701 gli abitanti erano calati a 4000. Da allora sembra che la popolazione sia andata sempre aumentando, sia pure con diverso ritmo: 7375 ab. nel 1782, 8688 nel 1816, 12.852 nel 1853, 13.681 nel 1871, 15.450 nel 1901, 18.039 nel 1931, 20.459 nei 1951, oggi (1961) 21.127. Ma questi dati si riferiscono al territorio comunale; poco più di un quarto della popolazione del 1951 (5188 ab.) abitava nel centro. E di fatto, a chi guardi dagli spalti della Civita, lo spettacolo della campagna pullulante di case e di piccoli nuclei sparsi in tutta la fertilissima valle del Cosa, produce un’impressione vivissima: lo sguardo spazia fino a Véroli, a Frosinone, a Fumone, paese aggrappato al sommo di un cocuzzolo, a 783 m. di altezza, con l’antica rocca nella quale morì il papa Celestino V, fatto prigioniero, dopo «il gran rifiuto», da Bonifacio Vili (1294).

Fiuggi e i centri degli Ernici

Ad Alatri si può giungere anche da Palestrina per la Via Prenestina, che passando poco sotto Genazzano, dominata dal grandioso castello dei Colonna, si svolge poi in alto tra 500 e 600 m. sulle pendici degli Ernici, toccando o avvicinando piccoli, ma vivaci paesi pittorescamente situati sui pendii: Serrone, Piglio, Acuto; chi percorrendo la strada guarda dall’alto, come da un balcone, la ricca pianura del Sacco, nota subito lo stridente contrasto con la nudità della montagna calcarea, rotta solo da qualche lembo di superstite bosco intorno a conventi o sedi di religiosi. Qui siamo nell’alto paese ernico, dove lo spazio per le coltivazioni si fa più limitato, si riduce la popolazione sparsa in campagna e i centri assumono l’aspetto di villaggi di montagna: Collepardo (a 630 m.), già menzionato per la sua celebre grotta e lo spettacoloso Pozzo di Santullo — l’una e l’altro descritti in pagine vivaci, pur non prive di immagini un po’ retoriche, dal Gregorovius — Vico nel Lazio a 720 m., Guarcino (2427 ab.) a 625 m., Fiuggi, a 747 m., il più popoloso (5756 ab.). Fiuggi è composto dal vecchio paese, denominato fino al 1911 Anticoli di Campagna, situato su un alto colle calcareo, e dalla sua propaggine Fiuggi Fonte (a 620 m.), la famosa stazione idrominerale, una delle più frequentate d’Italia, con sontuosi edifici e attrezzature moderne, tra magnifici boschi. Il bel viale che congiunge i due centri è tutto popolato da ville, alberghi, luoghi di soggiorno.

Guarcino.

Da Fiuggi una strada panoramica risale al Piano di Arcinazzo, al quale, come si è già visto, si arriva anche da Subiaco. Di fatto il Piano è una conca carsica chiusa, a cavaliere fra il bacino del Sacco e quello dell’Aniene; dal primo lo separa il gruppo del Monte Scalambra (1402 m.), dal secondo quello del Monte Altuino (1269 m.). Le acque sono assorbite da inghiottitoi. Posto a 850-900 m. di altezza l’altopiano offre un ottimo soggiorno estivo, per quanto nudo e povero di acque; vi sono sorte e vi sorgono tuttora numerose ville e vi sono avviate opere di rimboschimento, cosicché il paesaggio quale era trent’anni fa, appare del tutto modificato.

Collepardo.

Fiuggi.

Dal Piano, una strada, superata una lieve soglia, raggiunge l’alta valle dell’Aniene e sale ai remoti paesi di Trevi nel Lazio e di Filettino (1037 m.); quest’ultimo, ai piedi del Viglio, è pure frequentato soggiorno estivo e comincia ad avere qualche importanza anche come sede di sports invernali; una recente e arditissima strada sale di qui alla Sella di Sant’Antonio (1608 m.) e discende con ampie risvolte in Val Roveto.

Altre nuove strade aprono l’accesso a località situate a grandi altezze sui nudi fianchi degli Ernici : una da Guarcino sale a Campo Catino (1787 m.), ben noto centro di sports invernali; un’altra da Collepardo conduce alla bellissima Certosa di Trisulti (797 m.), in luogo solitario in mezzo ad un fitto bosco; una ancora da Veroli al Prato di Campoli alle falde del Monte Pizzo Deta, la più alta vetta degli Ernici (2041 m.).

Ceprano e Aquino

Torniamo a valle per seguire la Via Casilina oltre Frosinone. Essa scende fra le basse, morbide colline del Frusinate, ricche d’acqua, intensamente coltivate e sparse di masserie, e raggiunge il Liri al ponte di Ceprano. Questo passaggio sul Liri che per secoli svolse la funzione di fiume di confine tra lo Stato Pontificio e il Reame di Napoli, ebbe perciò una straordinaria importanza politico-militare. A guardia del passaggio era nell’antichità la volsca Fregellae, le cui vicende furono, si può dire, dominate dalla situazione geografica: la fortezza volsca fu demolita dai Sanniti nella loro espansione verso la pianura; poco dopo se ne impadronirono i Romani che la fortificarono di mura e ne fecero fulcro delle loro operazioni nella seconda guerra sannitica. Nel II secolo a. C. assurse a grande splendore, ma Annibale la devastò nella sua marcia verso Roma nel 211; finalmente essendosi posta a capo di una ribellione, fu presa nel 125 e questa volta rasa al suolo. Ne ereditò il sito e la funzione Ceprano, il cui nome si fa derivare da un fondo della gens Ceparia. E per tutto il Medio Evo e l’età moderna la storia di Ceprano è piena di avvenimenti che tutti sono collegati, direttamente o indirettamente, con quella sua funzione di città di frontiera. Qui convennero Gregorio VII e Roberto il Guiscardo, che dal pontefice ricevette l’investitura del Regno di Puglia; qui nel 1254 Manfredi rese omaggio al papa Innocenzo IV, ma proprio qui stesso al passaggio del Liri — ed è l’episodio più famoso — lo sventurato re fu tradito dal cognato, conte di Caserta, che doveva fronteggiare l’avanzata di Carlo d’Angiò; e qui presso, nel 1266, lo sconfitto Manfredi sarebbe stato sepolto nottetempo « di fuor dal Regno quasi lungo il Verde », secondo la tradizione riferita da Dante (Purgatorio III, 131-2) ed accolta da molti studiosi moderni, che identificano il Verde col Liri. Ceprano fu nuovamente fortificato da Giulio II; qui ancora una volta, nel 1815, Gioachino Murat tentò, ma invano, di opporsi all’avanzata delle truppe austriache.

La cittadina attuale, che si ritiene occupi il posto dell’arx volsca, è sulla destra del Liri, su un’ansa molto accentuata e incassata del fiume, che lambisce l’abitato da tre parti. Chi ne considera de visu questa situazione, si rende subito conto della funzione strategica esercitata per più di due millenni! Ora questa funzione è venuta meno; ma Ceprano, cittadina di aspetto moderno, trova le sue basi di vita nelle prossime centrali idroelettriche, che animano stabilimenti industriali (soprattutto cartiere) ed inoltre è centro di traffici perchè vi si incrocia con la Casilina e con l’Autostrada del Sole una strada proveniente da Itri, che continua per Isola del Liri e Sora.

Gli abitanti di Ceprano erano circa 1400 nel 1656, 2040 nel 1701, 3005 nel 1782, 2594 ^nel 1811 e 3410 nel 1853. Dopo la riunione del Lazio al Regno d’Italia, la popolazione aumentò con ritmo più rapido: 4538 ab. nel 1871, 6201 nel 1901, 7283 nel 1921, 7736 nel 1931 e 8812 nel 1951. Di questi ultimi, peraltro solo 3601 vivono nel centro: il resto della popolazione è sparsa nel territorio comunale, che comprende tutta la zona tra il Liri ed il Sacco fino alla confluenza, e anche la piana a sinistra del Liri, tutte aree fertili, con prevalenza di vigneti. Al 1961 il comune con 8030 ab. presentava però un notevole decremento rispetto al precedente censimento.

Il Sacco confluisce nel Liri poco a sudest di Ceprano, dove è stato creato il lago artificiale di San Giovanni Incarico; la valle è ormai di nuovo ampia, tra le estreme propaggini degli Ausoni-Aurunci cui si avvicina il Liri e i contrafforti del Monte Cairo (1669 ^m-)- La Casilina corre ai piedi di questi contrafforti: sulla strada è Arce sulla quale incombe in posizione così ardita, che par quasi incredibile per un centro abitato, Rocca d’Arce (507 m.); un po’ lontana — verso sud — su uno sprone roccioso è Roccasecca, poi sulle pendici paesi pittoreschi come Castrocielo, Piedi-monte San Germano, Villa Santa Lucia, ecc.

L’antica Via Latina correva qui a un dipresso parallela all’attuale Casilina e su di essa era Aquino, oggi modesta borgata agricola (3656 ab. nel 1961), centro notevole nell’antichità e nell’età media. L’antica Aquinum, importante città volsca, poi colonia romana, aveva una robusta cinta di mura con quattro porte di cui ancora restano cospicui avanzi; ma la città fu devastata dai Longobardi e rimase priva di abitanti. Di un nuovo centro si comincia a parlare nel secolo VII: al principio dell’VIII aveva importanza come città di frontiera fra il ducato longobardo di Benevento e quello bizantino di Gaeta ; più tardi divenne il fulcro di una potente famiglia che alla metà del secolo X assunse il titolo comitale. Alla famiglia di questi Conti d’Aquino appartenne S. Tommaso, il doctor universalis. Situata alle porte dello Stato Pontificio e del Reame di Napoli, Aquino fu necessariamente mescolata alle frequenti e complesse lotte politiche dei secoli dal XIII al XV; il secolo XV è il periodo di maggior floridezza.

Parte del centro attuale ha ancora aspetto medioevale; il più importante monumento, la chiesa di S. Maria della Libera è del secolo XII e forse fu costruita sul posto di un tempio romano.

Cassino, Pontecorvo e Arpino

Dove sbocca dalla montagna nel piano il Rapido, che prende il nome di Gari, è Cassino, dominato dalla ripida altura (516 m.), ove sorge la celebre Abbazia. Cassino, che fino al 1871 si chiamava San Germano, era nell’antichità località di confine tra il Latium adiectum e la Campania. Città volsca, poi sannita, fu presa nel 312 a. C. dai Romani che vi dedussero una colonia; era allora rinomata per i rigogliosi oli veti dei suoi dintorni. Nel 188 fu eretta a municipio. La Cassino romana fu distrutta dai Longobardi e non risorse che qualche secolo dopo, o meglio risorse col nome di San Germano e da allora le sue vicende si intrecciano con quelle dell’Abbazia.

Ma della città di Cassino, che nel 1931 aveva circa 11.076 ab. (18.582 nel comune) e constava di una parte vecchia addossata alla parete rocciosa della montagna e di una più ampia parte nuova, in piano, sui due lati della Casilina, nulla più rimane: teatro di ripetuti scontri nell’inverno 1943-44, fu ridotta dallo spaventoso bombardamento del 15 marzo 1944 ad un cumulo informe di macerie: non una casa rimase indenne. La piana era poi allagata per la rottura degli argini del Rapido e dei cana di irrigazione da esso derivati. La popolazione in parte migrò a Roma, a Napoli o altrove, in parte trovò rifugio nei boschi e nelle montagne. Spostato il fronte di battaglia i rifugiati cominciarono a riparare i ruderi pericolanti e a sistemarvisi. Ma presto intervenne l’opera sistematica di ricostruzione secondo un piano predestinato: abbandonato il vecchio quartiere arrampicato sull’altura, la nuova Cassino si stende tutta in piano ed ha l’aspetto regolare di un centro pianificato. Il censimento del 1951 trovava già 7431 ab. in città e altri 12.000 circa in nuclei e case sparse nelle campagne ripopolate; oggi il comune conta (1961) 21.105 abitanti.

Cassino.

La piana di Cassino, percorsa dal fiume Rapido, dominata dal monte (m. 516) sul quale è stata eretta l’Abbazia di Montecassino, il famoso monastero fondato da S. Benedetto nel secolo VI. Ai suoi piedi è Cassino, centro agricolo e commerciale, risorto come l’Abbazia, dopo la totale distruzione avvenuta durante la Seconda Guerra mondiale.

Allo scopo di migliorare le condizioni dell’agricoltura nella zona percorsa dal Rapido, che interessa anche la piana di Cassino, sono stati compiuti a cura della Cassa per il Mezzogiorno lavori d’una certa entità, in modo da addivenire alla risoluzione del problema idraulico, poiché l’irrompere nella piana di numerosi torrenti dalle circostanti pendici montane procurava frequenti inondazioni creando dannosi depositi ghiaiosi e sabbiosi. Si è così provveduto alla sistemazione delle ripide e instabili pendici con interventi idraulico-forestali e idraulico-agrari per eliminare il trasporto dei materiali solidi e alla sistemazione valliva dei vari corsi d’acqua (rii Secco e Inferno, Rapido, ecc.) attraverso inalveazioni e correzioni dei profili di fondo. Si è anche provveduto a utilizzare le acque del Rapido a scopo irriguo (5000 ha.).

L’Abbazia di Montecassino — dove S. Benedetto trascorse gli ultimi anni della sua vita — culla del monachismo occidentale, luminoso centro di cultura per secoli, fu colpita con massicci, ripetuti bombardamenti aerei tra il 15 e il 18 febbraio 1944 dagli Alleati che credevano vi fossero installati comandi e opere belliche tedesche. La preziosa biblioteca, l’archivio, le opere d’arte erano state in buona parte messe al sicuro altrove, ma tutti i grandiosi fabbricati furono quasi interamente distrutti; numerose le vittime. Per molti mesi chi percorreva la Casilina o viaggiava in ferrovia non vide al sommo del colle che un gigantesco cumulo di ruderi, che sembravano confondersi con la viva roccia. La ricostruzione è stata eseguita in modo da riprodurre esattamente la struttura architettonica qual era prima del bombardamento. Il monastero era stato già più volte rovinato: in modo gravissimo dal terremoto del 1349; dell’edificio anteriore a questo disastro restava una torre che una tradizione, certamente inesatta, identificava con la dimora del Santo. Lotte, vicende varie e terremoti hanno quasi del tutto distrutto le parti originali dell’Abbazia, che nondimeno conserva integro il fascino delle sue grandi memorie.

Montecassino, secondo il Pacichelli (1703).

Montecassino dopo la ricostruzione.

Quattordici chilometri oltre Cassino, la Casilina esce dal Lazio.

Ma allo Stato Pontifìcio appartenne prima del 1860 un’enclave nel Reame di Napoli rappresentato da Pontecorvo, cittadina fondata dai Longobardi (nel secolo IX) sopra una terrazza sulla sinistra del Li ri, dove è tuttora il « ponte curvo », che le ha dato il nome. Dopo essere stata contesa da vari feudatari passò sotto la giurisdizione del Monastero di Montecassino e dal 1463 alle dirette dipendenze della Santa Sede. Allo Stato italiano fu unita nel dicembre 1860 in seguito ad una insurrezione dei suoi cittadini e ad un plebiscito. Pontecorvo aveva nel 1951, 5207 ab. e 13.369 nel comune (12.239 ab. nel 1961), che comprende al solito numerosi nuclei e case sparse nella fertile campagna circostante.

Nella regione nella quale siamo arrivati, a Cassino, come a Roccasecca, a Ponte-corvo, si avverte già la parlata napoletana, o meglio campana; tuttavia nell’attuale estensione della regione Lazio, rientrano in essa non solo queste località, ma tutto il paese sulla sinistra del Liri, fra Liri e Melfa, il bacino di quest’ultimo, e quello del Rapido-Gari.

Nel territorio collinoso posto tra Liri e Melfa e solcato da affluenti di sinistra del primo (principale il Fibreno), il centro principale era nell’antichità Arpino, che si gloria di aver dato i natali a Mario e a Cicerone. E veramente che la città — sdraiata su una dorsale (a 447 m.) sormontata da un’arx, la Civitavecchia (627 m.), verso la quale pur si arrampica il vecchio caseggiato — fosse di primaria importanza lo dimostrano le imponenti mura a grandi blocchi parallelepipedi che recingevano sia l’arx che la città sottostante, probabilmente sin dall’età volsca; mura che continuarono a fare della città una robusta fortezza nel periodo sannita, nell’età romana, nell’alto Medio Evo quando vi si aggiunsero torri e porte ad ogiva. Ciò attesta una continuità di funzione strategica, non interrotta da devastazioni e da saccheggi, rinnovata allorché, passata allo Stato della Chiesa sino dal 1215, Arpino ebbe ancora rafforzata e in parte forse addirittura ricostruita, la sua robusta cinta di mura; divenne così un altro baluardo alle frontiere dello Stato.

Oggi questa funzione è cessata: Arpino è una tranquilla cittadina (2239 ab. al centro nel 1951, ma 10.380 ab. nell’intero comune, ridotti ad 8380 nel 1961), che, dopo aver dato un notevole contributo all’emigrazione alla fine del secolo scorso e al principio del seguente, si rianima per talune industrie locali (lanifici; lavorazione del marmo di vicine cave, oleifici); vive soprattutto dei ricchi prodotti agricoli del vasto territorio limitrofo.

Pontecorvo.

I centri della valle del Liri

Il centro della regione si è spostato verso la pianura, nella quale il Fibreno raggiunge il Liri, che, a forma grossolanamente di un triangolo ha ai due estremi della base Isola del Liri e Sora. Isola del Liri, così denominata perchè la sua parte più antica occupa un’isola fra due rami del fiume, sebbene abitata già in epoca preistorica e poi in età romana, castello fortificato nel Medio Evo, deve la sua importanza alla utilizzazione industriale delle belle cascate formate da entrambi i rami del Liri. Primeggia in modo assoluto l’industria della carta, promossa da un francese, Carlo Le-febvre di Pontarlier (1775-1858), già al tempo di Ferdinando II; essa è tuttora in pieno sviluppo, essenzialmente in mano della Società delle Cartiere Meridionali. Si utilizza anche l’acqua del Fibreno che ha origine dal pittoresco, limpido laghetto di Posta, alimentato da numerose sorgenti. Gli stabilimenti industriali si accentrano soprattutto nella parte alta della cittadina, Isola Superiore: la cascata più ricca d’acque è la Cascata grande divisa in due rami, di cui il maggiore (o cascata verticale) ha un salto di 27,50 metri. Isola del Liri, che si è espansa con sobborghi moderni specie lungo la strada che viene da Ceprano, ha ora circa 6000 ab., ma il comune, che ha numerosa popolazione sparsa, ne conta 12.118 (1961). Di fatto la piana, che il Liri percorre formando una successione di meandri tipici, è riccamente coltivata e pullula di case di campagna. La strada la traversa con un lungo rettilineo per giungere a Sora.

Isola del Liri.

Sora, il centro oggi più importante della valle del Liri, è in pianura a 280-300 m. su un’ansa del fiume, ai piedi del brullo Monte San Castro (540 m.), dalle forme bizzarramente scolpite dall’erosione; in cima ad esso sono le rovine della Rocca Sorella, che occupano il sito dell’antica arx. Sora è una delle porte dell’Abruzzo: poco a monte il fiume esce dalla lunga angusta Val Roveto, che è abruzzese: essa era attraversata da un’antica via che nell’antichità metteva dalla Campania nella regione dei Marsi, oggi è percorsa da una bella strada e dalla ferrovia Roccasecca-Sora-Avezzano (costruita dal 1884 al 1902).

La città è antichissima ed ha sempre conservato, col nome, la sua funzione. Disputata più volte nell’età classica, fu durante l’Impero centro tranquillo e fiorente, per le produzioni dei suoi feraci dintorni. Il Cristianesimo vi fu introdotto prestissimo, e la città fu sede vescovile. Ma, come città di confine, continuamente contestata, mutò frequentemente di padrone ed ebbe una storia tormentatissima, della quale non possiamo qui neppur riassumere le vicende. Gastaldato longobardo dipendente da Benevento, poi da Salerno, più volte donata alla Chiesa, ma ripresa dai Normanni e dai sovrani di Napoli; eretta a contea, poi a ducato, fu tenuta da diversi feudatari, appoggiati per lo più ai re di Napoli. Gli ultimi duchi, i Boncompagni, la cedettero definitivamente al Reame mediante permuta nel 1796.

L’aspetto della città dovette tuttavia più volte esser mutato sia perchè non le mancarono distruzione (nel 1229 per opera di Federico II), sia perchè frequentemente devastata dai terremoti (negli anni 1349, 1634, 1915, quelli più gravi). Nel 1669 aveva circa 3500 ab., ma, in epoca a noi più vicina, un altro travagliatissimo periodo si preparava per Sora, quando essa divenne sede del famigerato brigante Gaetano Mammone e poi di Michele Pezza, il celebre Fra Diavolo; riebbe la quiete sotto i Borboni, ma nel 1860 fu fieramente contesa fra Borboni e Garibaldini, e come strascico si vide nuovamente al centro delle gesta di Luigi Alonzo detto Chiavone, capeggiatore del brigantaggio politico stroncato solo nel 1863. Ricordi d’altri tempi ormai cancellati. Sora è una cittadina d’aspetto moderno, vivace e movimentata, all’ingresso di campagne amenissime. Si avverte che siamo, in realtà, in un lembo di Campania.

I 12.434 ab. del 1861 erano divenuti 16.000 e più nel 1901, 19.553 nel 1931, 23.707 nel 1951, oggi 23.656 (1961). Ma alla città spettavano appena 8653 ab., secondo il censimento del 1951, che annovera oltre 60 piccoli nuclei (dei quali appena 5 sopra i 100 ab.) e più di 11.000 ab. in case sparse. La ferrovia e più ancora i servizi automobilistici conferiscono particolare movimento alla città. In epoca recente la Cassa per il Mezzogiorno ha provveduto a rendere irrigui, mediante le acque del Liri, 2000 ha., che ricevono la linfa vitale per mezzo di 50 km. di canali.

Sora.

Alvito, Atina e gli altri centri del Frusinate

L’alto bacino del Melfa, che ha origine dalle pendici meridionali del Monte Petroso (2247 m.), forma una conca quasi chiusa che ha, anche nell’uso popolare attuale, il nome di Val di Cornino, derivato da una città, Cominium, per vero di scarsa importanza nell’età romana, che pare si trovasse nei pressi dell’attuale Alvito. Questo nome assunse più tardi significazione territoriale; si parla di un feudo il cui centro era appunto Alvito, sede di una contea.

A questa conca si può accedere da Roccasecca per una strada che risale il Melfa incassato in una gola per la quale sfugge appunto dalla conca; vi si può giungere da Sora per una via che, dal Lago di Posta, si dirama per Alvito, Atina, Casalvieri, ecc. I centri abitati sono tutti tra 400 e 800 m. ed alcuni dei più elevati hanno l’aspetto di veri e propri villaggi di montagna. Più importante di Alvito (circa 2000 ab. nel centro), che subì più volte danni per saccheggi e terremoti (quello del 1915 danneggiò la bella chiesa di S. Nicola), è oggi Atina, su un pendio a 480 m., antica città volsca, fiorente nell’età classica, poi più volte rovinata (anche da terremoti) e ricostruita nel tormentato periodo medioevale. Di questo resta, monumento imponente, il Palazzo ducale dei Cantelmi, eretto alla metà del secolo XIV. Tutta la campagna è ben coltivata e sparsa di paesi e case rurali sulle ridenti colline; le coltivazioni peraltro si riducono man mano che si sale verso le propaggini della Meta. I paesi più elevati sono il Castello di Alvito (720 m.), Picinisco a 725 m., Settefrati a 784 m., San Donato Val di Cornino a 728 metri. Di qui una strada panoramica, arditissima, con viste stupende, sale alla Forca d’Acero (1535 m.), passo frequentato fino dal Medio Evo, e discende ad Opi, attraverso il Parco Nazionale d’Abruzzo. La sella segna il confine tra il Lazio (provincia di Frosinone) e l’Abruzzo (provincia dell’Aquila). Da Picinisco una strada risale il Melfa fino alla solitaria Madonna di Val Canneto in un superbo paesaggio di montagna. Da Atina una strada sale a San Biagio Saracinisco, pittoresco paese aggrappato alla montagna a 866 m., il cui nome sarebbe derivato da un nucleo di Saraceni rifugiatisi qui dal Garigliano (915), ma il fatto é tutt’altro che sicuro. La strada prosegue per la Selva e Cardito scendendo a Scapoli, nella valle del Volturno, in Abruzzo.

Panorama di Atina dalla collina S. Stefano.

Infine appartiene al Lazio amministrativo anche il territorio sulla sinistra del Rapido, dove si elevano i Monti Monna Casale (1395 m.), Maio (1259 m.) e vicini. Sul Rapido, al suo sbocco in piano, è Sant’Elia Fiumerapido, un borgo industriale (cartiere), noto per i pittoreschi costumi delle sue donne; le altre località, Vallerotonda, Viticuso, Acquafondata sono villaggi di montagna, che hanno conservato il loro aspetto medioevale ed erano fino a pochi anni fa molto appartati; una buona rete di strade serpeggianti sulle pendici montane (quella proveniente da Cervaro sale fino a 1053 m. alla Forcella di Cervaro), ha vinto questo isolamento.